Casemod, Worklog, Master Case 5, DeKa

[DeKa]

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Master Case 5 Obelisk mod by DeKa
Posted on 23/12/2015 by DeKa

Cooler Master, Master Case 5 Obelisk mod by DeKa​

Proyecto, resumen:

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Se realizará un modding integral a un PC fabricado por la marca Española de ordenadores Gaming PCPRO, puntualmente el modelo que lleva el mismo nombre que el mod, el PCPRO “Obelisk”, compuesto por un chasis Cooler Master, Master Case 5 Pro y con la temática de la serie de televisión de Sci-Fi llamada “Los agentes de Shield” de Marvel, haciendo foco en un objeto muy especial en la serie llamado “Obelisco”.

Sponsors del proyecto, breve historia del nacimiento del mod:

El proyecto cuenta con el trabajo conjunto de mucha gente, marcas y empresas que os detallare a continuación. A todos ellos, mi agradecimiento por tanto esfuerzo y confianza.
Uno de los principales precursores de este proyecto es NewHomePC, tienda de informática gaming Española situada en Rubí, Barcelona. NewHomePC nos reúne a Cooler Master,PCPRO España y a un servidor, con mi brief del mod y mi tímido ingles por medio, para aunar fuerzas y crear un PC Gaming extraordinario, no solo en potencia y rendimiento, si no también en estética y diseño, el PCPRO Obelisk Casemod by DeKa, un extraordinario filling con la propuesta y con todo el equipo nos impulsó a soñar… Al proyecto se une posteriormente Gigabyte, tanto su división de tarjetas gráficas como la de placas base, que complementa perfectamente en potencia como en la imagen que pretendíamos, siendo una marca extremadamente gaming con un estilo exquisito en diseño, y el proyecto tomaba una forma impresionante… Luego buscábamos llevar al máximo rendimiento a nuestroObelisk, queríamos usar refrigeración liquida para poner el overclock lo mas alto posible y conseguir una estética como solo una refrigeración liquida custom/modular puede hacer, entonces Ibercool water blocks se une al proyecto y con sorpresa, lanzando al mercado su nuevo kit Ibercool Extreme, en conjunto con el mod, que próximamente veréis a la venta con novedades muy interesantes…
Claramente, el sueño se había echo realidad!

Obelisk, el diseño en profundidad

La idea en el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, es convertir a la Master Case Pro 5 en el “Obelisk”, objeto de mucho poder proveniente de otro mundo en la serie de televisión “The Agents of Shield”, basada en los comics de Marvel. Aquí unas imágenes del objeto en cuestión y una breve inmersión en su historia.

Historia del Obelisk, (freaky & spoilers mode on):

El Obelisco es un objeto creado, no se sabe cuando, por una raza conocida como los Kree, proveniente de otro mundo, con el fin de convertir a humanos en guerreros extra ordinarios, con el fin de utilizarlos como un ejercito viviente a su propio beneficio.
El aspecto del Obelisco, también llamado “Adivinador”, es el de un simple trozo de metal con una forma definida y con ciertas marcas de rejilla…

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Pero el Obelisk contiene en su interior un poder que solo está destinado a unos elegidos… se dice que contiene el poder de una de las 6 piedras infinitas que componen el “Infinity Gauntlet” que se vio en la película “Thor”, precisamente en las cámaras de Odín.
El objeto emite una escritura críptica desconocida si lo toca una persona digna de su poder… y si no lo eres, te hace pupa, mucha pupa.

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Estos símbolos/escrituras se muestran en la serie en varias ocasiones, la más explícita es en escrituras realizadas por uno de los personajes de la serie de forma involuntaria …

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… entrada la trama de la serie, se sabe que muestra el mapa de la ubicación de una ciudad perdida, donde está el templo en el que el Obelisco desvelaría los poderes ocultos de los elegidos, convirtiéndoles en “Inhumanos”, otorgando les poderes impresionantes…
Al momento de colocar el Obelisk en su pedestal, éste se abrió mostrando la gema infinita e inundando la camara de su poder, provocando la “Terrigenesis”, que convierte al personaje de la serie Skye o Daisy Louise Johnson, en Quake, un superhéroe de Marvel que apareció por 1º vez en el comic “Secret War” en 2004.

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Se dice que hay por lo menos 6 Obeliscos repartidos por la tierra con un poder similar, personalmente replicaré éste para que desvele mi poder oculto, estaré preparado?…
The end, (freaky mode -off)


Aspecto estético que tendrá el Master Case 5 Obelisk mod by DeKa, resumen:

La idea es utilizar la estética negra/gris de la caja, replicarla en todos los componentes visibles y estampar la escritura críptica del Obelisco que contiene el mapa, en un color muy sutil y elegante, simulando al aspecto del Obelisco cuando lo toca un “elegido”, pero más tenue. Este estampado se propagaría por todo el exterior, en los componentes y en parte también en la ventana, esto se realizará en una tinta incolora reactiva a una luz Ultra Violeta (UV) con una frecuencia específica. Esta frecuencia de luz UV es muy sutil al ojo humano (365nm) y provocará que al encenderse el mod toda la escritura se ilumine de color amarillo/anaranjado tal cual lo haría el propio Obelisco de la serie al ser tocado por un humano digno de su poder. Estoy experimentando de que el mod se encienda al tocarlo, un reto que espero poder cumplir y que me tiene tremenda mente ilusionado (gracias luzma!)

Componentes

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El mod se hará a un PC ya montado, el PCPRO Obelisk, con algunas diferencias “sutiles” XD en el setup que yo mismo personalicé. Podéis ver el aspecto del PC en la web de PCPRO, aquí os dejo un link para que lo tengáis mas a mano y una foto anclada para que podáis apreciarlo.
Una Torre Cooler Master, Master Case 5 Pro, fuente de alimentación Cooler Master V1200 platinium, ventiladores Cooler Master Silencio, mobo Gigabyte Z170X-Gaming 7, dos Gigabyte GeForce GTX 980 Ti G1 Gaming y una refrigeración liquida custom para el procesador y una tarjeta gráfica, ya que la 2º estará girada 90º viéndose de frente y en 1º plano, cogiendo aire del exterior directamente.

Pronto haré la presentación de cada componente como es debido y daré adelantos del diseño que ya está casi listo
Estaros atentos a los updates!​

 

[DeKa]

Reservado

 

[Mikesantino]

Una virgueria de caja compañero!
Modding y ciencia ficción... Esto no me lo pierdo

 

[francc]

Me apunto, también sale en la shield

 

[DeKa]

Video Log

Para este proyecto prepararé un videolog de todo el proceso, desde la presentación de los componentes mediante un “unbox” hasta el mas pequeño detalle que, sobre la marcha vea interesante de compartir con vosotros. El videolog comienza aquí, con el video “01 – Videolog Cooler Master casemod Obelisk by DeKa”, dispone de una lista de reproducción en youtube.

Componentes Cooler Master

Master Case 5 PRO

Os dejo algunas imágenes del chasis, pero si lo preferís, en el siguiente enlace podéis ver un articulo referente al chasis, con un vídeo unbox y algunas notas personales.







Cooler Master Fan Silencio FP 120 PWM

Estos ventiladores están diseñados para ofrecer presión de aire constante, idóneos para los radiadores . Os dejaré unas imágenes por aquí, si queréis ver el articulo completo seguid este enlace.





Cooler Master, PSU V1200 Platinum

Aquí llegamos al apartado de la fuente de alimentación, un bicho enorme capaz de alimentar al Obelisk y su SLI de 980TI y mas allá!, os dejo unas tomas realizadas en el taller y la misma mecánica, si os apetece leer el articulo completo que realicé para esta bestia, seguir este enlace.








Cooler Master, Octane combo teclado y ratón

Creo que no os lo había comentado, Cooler Master me entregó también, una serie de periféricos que decoraré en consonancia con el Obelisk, en este caso nos referimos al Combo de teclado y ratón Cooler Master Octane. Un teclado y ratón retro iluminados configurables en 7 colores muy guapo y con una apariencia genial para este casemod. Echarle un ojo a las fotografías, si queréis ver mas en profundidad al Octane, seguid este enlace interno.







Auriculares Cooler Master Sirius 5.1

El periférico que faltaba, el Cooler Master Sirius 5.1, y tan sirius, un sonido extraordinario, es que realmente tiene 5 altavoces en los cascos!… enlace a la entrada que dediqué al Cooler Master Sirius 5.1








Componentes Gigabyte

Gigabyte G1, Nvidia GTX 980Ti

El Obelisk equipará un SLI de estas Señoras tarjetas gráficas, ya individualmente pueden con todo… El SLI nos permitirá explorar el gaming 4K 60fps??, ya lo veremos. De momento veamos como lucen recién sacadas de su caja, en el siguiente enlace podréis ver el unbox completo que les realicé.

 

[ErSedavi]

Muy interesante lo del la tinta amarilla UV, intrigado me dejas :sisi3:

 

[pakitor]

joder deka que buena pinta tiene esto no me lo pierdo cojo sitio por aquí

 

[Dasten]

Vaya pinta tiene madre mia, y vaya envidia... pff

Quien pudiese, pillo sitio para leer y verme el blog despues k:

 

[DeKa]

Gigabyte z170x Gaming 7

Que puedo contaros de esta placa base, desde el primer momento que la vi anunciada en la computex de Taiwan este pasado año 2015 que me tiene embrujado, sabía que este año caería en algun proyecto y es una alegría enorme que sea en este. Os dejo algunas tomas que le realicé recién sacada de su funda, si queréis leer el articulo que le dediqué a esta Gigabyte Z170X Gaming 7, aquí os dejo el enlace.







25/01/2016
Componentes Ibercool

Kit Gaming Ibercool Niquel para Intel y Vga

Aquí está el nuevo kit de refrigeración líquida modular de Ibercool, os dejo en este artículo el Unbox Kit Gaming Ibercool Niquel, para CPU y VGA para que podáis verlo en profundidad. Un Kit de refrigeración líquida modular muy potente y equilibrado que puede con el PC y el setup mas exigente.








Componente Benq

Monitor Benq XL2730Z

Benq se suma al impresionante apoyo del proyecto, les gustó la idea de que los periféricos van a estar decorados a juego con el Casemod Master Case 5 Obelisk mod by DeKa y les prepararé su increíble monitor de 27″ gaming con resolución WQHD (3K+ – 2560 x 1440), frecuencia de actualización de 144Hz, tiempo de respuesta de 1 ms GTG y tecnología estándar VESA adaptativo-Sync… bueno, el Benq XL2730Z me llegará pronto y os lo enseñaré en detalle, exprimirlo con el SLI de 980TI será algo digno de ver.


(27/01/2016)
Testeando Hardware

Montaje en Bench, comprobación, tests de un correcto funcionamiento y, overclock extremo para comprobar estabilidad son los siguientes temas a tocar, no voy a destripar, pintar y modificar nada que no esté 100% comprobado, sería un despropósito hacerlo y luego tener que repetirlo si algo va mal.
Esta semana estuve con el hardware del Obelisk montado y dándole duro para que petara, y no petó, es lo bueno de trabajar con componentes de calidad. Ahora que sé que todo funciona correctamente, es el momento de montar el Riser PCIe como pretendo hacerlo en el mod y ver que tal responde…


Riser, conectividad de la Gigabyte G1 980Ti vertical.



Mi idea era utilizar dos risers unidos para colocar la grafica vertical frente a la ventana, un riser card Type. A anclada al midplate del chasis Master Case 5 PRO y un cable riser PCIe 16X para extender la conectividad entre el mobo y la tarjeta. Pero la cosa no salió como esperaba...
Leí muchísimo sobre el tema, dado que no había utilizado hasta el momento riser alguno, os voy a detallar lo que sé de momento:

Hay tres tipos de risers, el powered (un cable extensor con alimentación extra mediante un molex), el unpowered (sin dicha alimentación, simplemente el cable extensor) y la riser card (un pequeño psb a modo de extensión)

• Entre los dos primeros que son cables, los hay shielded y no (shielded son cables enfundados que protegen los datos de interferencia exterior, se dice que si hay otro cable riser cerca, lo mejor es que alguno sea shielded)
• Los hay de Gen 1, Gen 2 y Gen 3… dada a la versión del PCIe y la capacidad de ancho de banda máximo teórico que cada versión tiene, junto con la tarjeta gráfica que vayamos a montar, debemos elegir un cable que pueda con ese ancho de banda requerido como mínimo. Un Gen.1 no funcionaría con una Nvidia 980, dado que la 980 necesita mas ancho de banda que el que puede aportar el cable. Información de interes en la wiki
• Una cosa a tener en cuenta, es la dirección de la clavija hembra PCIe donde colocaremos la tarjeta gráfica, ya que hay 3 tipos. Los cables que tienen la clavija recta, los que giran para un lado y para el otro. Es importante escoger el correcto, dependiendo de como tengamos planteado poner la tarjeta gráfica en el chasis. Para el Obelisk, yo necesito una clavija “type A”

Cuando usar un riser powered, y cuando usar uno unpowered?

• Sabemos que la placa base, en el PCIe 16X, entrega 75W máximo, por eso que las gráficas necesiten un cable EPS dedicado para alimentar la potencia necesaria. Un ejemplo puede ser la Nvidia 750, que no necesita alimentación extra por que no sobrepasa dichos 75W, pero la NVIDIA 750TI si.
• La placa base, tiene su propio cable EPS que la alimenta (el cable que conectamos siempre arriba a la izquierda del mobo), las hay de distinta cantidad de hilos, las mATX normalmente tienen menos hilos que las ATX, dado que tienen menos PCIe que alimentar, entre otras cosas, y no requieren ese extra de potencia. Ademas el mobo recibe algo mas de 350W, si la fuente de alimentación lo permite, por el cable de 24 pines.

Sabiendo estas dos cosas, ahora entendemos por que existen los Risers powered, estos risers entregan ademas, una linea de potencia desde el molex que libera al mobo de dicha carga. Los risers powered solo son necesarios a partir de la 3º tarjeta gráfica, pero todo depende del setup que manejemos y de su consumo.
Ahora entendemos el “por que” y el “que es” el powered y podemos usar los unpowered cuando el consumo del setup lo permita.
Mas info:
Link 1


Esto de Gen. 3 es realmente necesario?

Se de buena tinta, de que han montado gráficas muy nuevas y rápidas en cables muy sencillos Gen.2 y funcionan, también de otras personas que con los mismos cables y gráficas inferiores no consiguieron que el PC arranque y hay gente que se les estropea la placa base usando risers incorrectos o, incorrectamente. Mi deducción es que, aquellos que no tienen problemas con cables sencillos o de gen inferiores a lo requerido, es por que tuvieron suerte y dieron con un cable muy bien ensamblado que entrega algo mas de ancho de banda que la media. Luego cada uno es libre de probar suerte, yo lo hice y tuve suerte, no estropee nada


Experiencia personal en el Obelisk, de momento.



Personalmente leo mucho y soy un incrédulo a veces (o tonto), me gusta probar las cosas por mi mismo y no creerme lo que me dicen muy rápidamente, o lo que leo dependiendo la procedencia. Así que compré 3 risers para montar en el Obelisk, uno powered, otro unpowered y una riser card, dejando el comprar un cable Gen3 (que era lo teóricamente que debía hacer) como ultimo recurso, ya que cuesta cerca de los 50€ vs 5€ de cualquiera de los otros. Las pruebas demostraron que con estos cables, a veces arranca el PC y otras no, y nunca arrancó uniendo dos riser cualquiera, lo probé desde el PCIe 8x primero obteniendo mejores resultados y estabilidad, y también me animé a probarlo en el PCIe 16X teniendo en este casi un 100% de rechazo al riser.
Ahora estoy a la espera de un Riser marca Li-Heat shielded Gen.3, un cable que en teoría es lo mejor que hay y podrá con el setup que montaré en el Obelisk. El link que os dejo en el parrafo anterior, es del sitio donde lo compré donde dan una información muy interesante referente al tema.
Os mantendré informados de los resultados finales.

 

[JaPeMo]

Yo estuve meditando esa idea para el proyecto actual, en la Anidees ya lo deje caer con los cartones en vertical y alguien descubrio el pastel encubierto... De hecho no lo descarto algun dia, el problema son su fiabilidad, compatibilidad y rendimiento en el dia a dia, trabajando o en rendimiento gamer. Pero sobre todo, su precio. Un riser bueno se va los 50€ minimo.

Precisamente los que has puesto de Liheat, los vende en ebay, estuve hablando por email con el a primeros de Enero y me dijo que hasta finales no tendria stock.

Baratos no son, son $32 e mas barato de 20 cms + envio, vamos que si colocas 2 te vas a los casi 100€ con el envio desde los paises orientales.

En Highflow.nl los puedes encontrar tambien, pero pagas mas el envio de lo que realmente son, un riser forrado. Lo bueno que tienen es que se coloca el pcb en horizontal con lo queda totalmente apoyado sobre la base que le coloques ademas de que el PCB en totalmente negro en sus dos extremos.

En Lianli tiene 2 modelos mas, el PW-PCI-E30-1 y el PW-PCI-E, el primero creo que es apantallado.

Ya nos iras contando que me interesa esto..

 

[DeKa]

Venga algo de Interacción:

Me gustaría saber vuestras opiniones sobre algunas cosas, algunos bocetos que estoy barajando entre otras...

A ver que os parece el mobo, de momento tengo 2 opciones que me gustan y casi que tengo decidida una, pero a ver que opináis vosotros.
Nos puede gustar mas la original, por ejemplo, pero es un "obelisk" que tendrá luz negra dentro del chasis y se le iluminaran algunas partes pintadas y el blanco... la original siendo blanca, imposible. Recordar contexto.

Para que tengáis mas contexto, en lo siguiente os dejo los bocetos finales del chasis exterior, tanto de como paso a paso fui dibujando lo. Este diseño luego, pasará por el plotter de corte para sacar las pertinentes mascaras adhesivas para pintar. Las ultimas dos imágenes, os muestran el chasis apagado y encendido, el naranja tanto como el gris están exagerados para que se pueda apreciar bien, la pintura real será mas sutil, o eso intentaré ^^








Por otra parte, tengo preparado el Arduino que controlará la parte táctil de la luz, cuando toquemos la torre el Arduino lo detectará y encenderá las luces UV, encendiendo toda la pintura que os mostraba antes. De momento funciona perfectamente sobre la parte de hierro del chasis y, lógicamente, en los embellecedores de plástico frontal y superior no funciona. Aquí viene mi consulta a la comunidad, como haríais el extender la parte táctil a los plásticos?
Había estado barajando dos ideas, la que de momento está como primera opción es la de pintar los plásticos con una pintura conductiva, convirtiendo a los plásticos en medios que el Arduino pueda detectar... por otra parte, también está la opción de forrar los plásticos con un adhesivo "metálico", se de que los hay con cierto grado de metal y seguramente podrían funcionar...
Este fin de semana estuve haciendo pruebas con la pintura y funciona, se trata simplemente de una pintura transparente, puede ser un barniz, al que le añadimos grafito en polvo... estuve queriendo pintar con el aerografo pero imposible, el grafito se atasca e impide salir la pintura, y eso que es fino fino... pero se empasta creo, probaré con la pistola grande que trabaja con una varilla mucho mas gruesa, a ver si hay suerte y si no, a rodillo...

Bueno, de momento son las inquietudes que estoy trabajando, a ver si a la comunidad se le ocurre algo distinto y entre todos mejoramos esto.

1salu2 a to2

 

[agmageton]

Maestro es difícil darte opinión a ti....solo me atrevo a decir que vaya tela de planteamiento, va a quedar de fábula.

Dale caña, esperando avances

saludos.

 

[Mikesantino]

Vaya currada!!!
A mi personalmente me gusta la 3ª placa, ese diseño pega más con el conjunto (además el rojo ya cansa un poco xD). Impresionante la idea de la caja con luz que reacciona al tacto, vas a usar sensores de presión? Me inteneresa enormemente el tema de la arduino. Con las placas arduino, odroid y raspberry se pueden hacer maravillas , pero tarea de chinos oye...

 

[DeKa]

El mobo está ya pintado y el acabado me encanta. Solo le falta pintar los detalles con la pintura UV y está listo para montar.


Utilicé en este mod para la Gigabyte Z170X-Gaming 7 pintura metalizada y vinilos adhesivos de alta adherencia plata y aluminio, el 2º tiene relieve. Las laminas adhesivas están por lo general infravaloradas, hay que saber que adhesivo utilizar para cada caso y eso se pega donde lo pongamos y no se mueve en la vida, daros una idea que se usa en aviones y barcos, el PC es un medio noble para usarlos. Hay láminas para interior (débiles contra la luz solar), exterior (colores resistentes a la luz solar), polimericos (mejores que los monomericos, pero mas caros), monomericos (economicos), fundidos (para forrar plieges o molduras sin miedo a que se levante), removibles (no dejan cola al retirarlos), permanentes … siempre los encontraremos de buena y mala calidad, pero por ejemplo si trabajamos con vinilos polimericos, raramente tendremos problemas. Buenas marcas lo son 3M o Avery… marcas recomendadas y no tan caras como las anteriores pueden ser Mactac u Oracal… Hay infinidad de modelos de adhesivos, no solo colores con acabados brillo o mate, hay tambien láminas que imitan materiales como lo son, entre las mas conocidas, el carbono o el aluminio anodizado…





Pintar sobre el chasis es una cosa y pintar sobre plástico de los componentes, otra muy distinta. Todo requiere de un lijado y una imprimasión previa adecuada, a veces mas intenso que otras… El plástico es complicado, algunos traen una capa, como siliconada, para dar mejor aspecto al producto y en estos casos es MUY importante el buen lijado fino y limpieza de grasa residual que pueda quedar para evitar que la pintura no salte luego.

Mas arriba vemos el proceso en imágenes, ahora os dejo unas imágenes del producto acabado, junto al siguiente video de la lista del videolog.

1salu2!

 

[Mikesantino]

Mucho mejor así!!! De hecho no se como Gigabyte pretende combinar los colores de sus placas con los de sus graficas si unas las sacan en colores rojos y blancos y las otras en negro y gris...
Una pregunta tonta, las laminas de vinilo aguantarían la temperatura de un disipador de chipset por ejemplo? Es que tengo una guerra contra el rojo en mi pc y quiero ganarla! xD

 

[DeKa]

Buenas Mikesantino,
No te recomiendo forrar por completo un disipador con laminas adhesivas, ya que pierden rendimiento si lo haces ademas de que a temperaturas altas, dependiendo el material, el resultado puede ser que se encoja o que se caiga. Si miras las especificaciones del adhesivo en cuestión que quieres instalar, veras su resistencia al calor garantizada... Por ejemplo, los hay que soportan hasta 80º... Cierto es que un chipset, tampoco calienta mucho, si es así puedes probar, no pierdes nada, pero monitoriza la temperatura para asegurarte que el mod aplicado no te de problemas de temperatura.

Si es cambiar el color del disipador por completo, te recomiendo un par de aerosoles, una imprimasión previa lija y luego el color que desees. Si no quieres gastar mucho, los chinos venden sprays que pueden resultar adecuados, lee siempre las especificaciones y te aseguras. Siempre imprimasión o base de fijación primero y luego el color. En un par de horas y no mas de 15/20€ lo puedes hacer.

1salu2!

 

[DeKa]

Hablemos ahora de la pintura reactiva UV y la iluminación necesaria para activar dicha reacción.

La pintura tiene un aspecto lechoso y en capas finas es prácticamente transparente, pero al aplicarla en la cantidad necesaria para que se encienda lo deseado, termina quedando de un color blanco sucio o gris claro. Esta pintura viene de varios colores, yo escogí el amarillo por un tema de diseño, pero las posibilidades de encender un dibujo completamente a full color es factible. La pintura al recibir directamente el reflejo de la luz Ultra violeta de una frecuencia específica se torna del color correspondiente que aplicamos. Digo una frecuencia específica, por que no todas las luces negras son iguales, por ejemplo la inmensa mayoría de tiras de leds de luz UV vibran a 400/410 nm y no activan el color, mientras que la UV que traen los detectores de billetes falsos, por ejemplo, vibran a 360/365nm y si lo hacen. Existen diodos, leds, bombillas, tubos de luz UV de 365nm, pero son muy escasos y mucho mas caros, un diodo de luz UV convencional puede costar 0.20€ máximo, cuando uno de 365nm arriba del 0.60€ siendo estos últimos, mucho mas tenues en fuerza de luz e insuficiente para el proyecto. Las bombillas leds fueron mi ultima opción, dado una bombilla led de 5W cuesta 6€, pero la escasa fuerza que este tipo de luz UV entrega y la poca variedad donde escoger , la bombilla de 5W es la mejor opción, es pequeña, potente y con un consumo reducido. Quiero creer que con 4 tubos fluorescentes de 8W y 10 bombillas Led de 5W tendré suficiente para toda la mesa… pronto lo sabremos.
Os dejo un vídeo para que veáis un poco el fail de los diodos y la diferencia con una fuente de luz mas fuerte.

 

[Mikesantino]

Yo lo poco hasta donde tengo probado, los catodos frios aunque a priori iluminan menos (pero esa no es su función) se consigue un mayor efecto en material reactivo que con los leds. Estos ultimos iluminan más en color violeta/purpura pero el efecto en material reactivo es mucho menor (al menos con las que tengo de baja densidad). Por lo que me hice la suposición de que no es cuestión de refracción de la luz sino de absorción de radiación y supongo que el catodo conseguirá acercarse más a la frecuencia de onda del espectro uv. Otra cosa que he notado es que el catodo lo podía combinar con leds de otro color y seguía haciendo el efecto reactivo (en menor medida) y con los leds se anula por completo.
Por cierto, la distancia infuye?

 

[roberto906]

Me suscribo, esto pinta bueno

 

[DeKa]

Yo lo poco hasta donde tengo probado, los catodos frios aunque a priori iluminan menos (pero esa no es su función) se consigue un mayor efecto en material reactivo que con los leds. Estos ultimos iluminan más en color violeta/purpura pero el efecto en material reactivo es mucho menor (al menos con las que tengo de baja densidad). Por lo que me hice la suposición de que no es cuestión de refracción de la luz sino de absorción de radiación y supongo que el catodo conseguirá acercarse más a la frecuencia de onda del espectro uv. Otra cosa que he notado es que el catodo lo podía combinar con leds de otro color y seguía haciendo el efecto reactivo (en menor medida) y con los leds se anula por completo.
Por cierto, la distancia infuye?

Pues técnicamente, lo importante aquí no es el modo u objeto que genere la luz ultravioleta, si no a la frecuencia que lo haga respecto al receptor susceptible que intentamos activar y por supuesto, la intensidad. Una cosa es querer encender las cosas blancas o un efecto similar y otra distinta, lo que estoy intentando hacer yo, ya que solo funciona a una frecuencia de luz UV específica (365nm). Lo que comentas sobre mezclar luces es simple, una luz filtra a la otra, dejando como producto una luz de frecuencia nueva, mas o menos ultra violeta y variando el resultado.

Todos los objetos con propiedades fluorescentes, absorben la energía electromagnética que les rodea y la reflejan en una longitud de onda mas larga, los 365nm no son visibles para el ojo humano (la fuente de energía, la luz), pero si el reflejo de la pintura que aquí utilizo. Por lo tanto, respondiendo si la distancia influye, si la fuente de luz está mas lejos o mas cerca influye activamente en la cantidad de energía que absorberá la superficie fluorescente y por tanto, variará la fuerza de reflejo.

1salu2!!