Medieval chess scene P5 Casemod by DeKa modder

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DeKa

Master Chapuzas
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Update 03/04

Están ya impresas las piezas en ABS con el encastre arreglado y os tengo que confesar que, acostumbrado a lo poco que he impreso en PLA, el ABS me parece un material “+delicado” y con sus mañas, no solo por el problema que visteis de que la cama caliente a 100º no fuese suficiente para sujetar el material firmemente durante toda la impresión y la necesidad de usar algún tipo de fijador ( o por lo menos las pocas pruebas que yo hice y que me demostraron eso)… hay tema para dominar este material al nivel que pretendo (leí incluso, que controlar la temperatura y la corriente de aire en la sala donde imprimes ABS es recomendable… parece que es delicado un rato el tema…). Debido a que el tiempo me apremia y visto que el PLA es un material a mi entender mas noble y que ya domino lo necesario, voy a descartar el ABS para este proyecto y quedarme con las ganas de usarlo, suavizarlo con acetona y todo lo que tenía planeado hacer y enseñaros… os cuento lo que me pasó:
La siguiente impresión no se despegó de la cama, monté una fina película de cola que me envió Prusa con la impresora y el material ABS, método que se acostumbra usar para impresiones con problemas de adhesión por poca superficie de apoyo, y genial, un poco sucio pero con agua sale bien y no hace falta reponer cola para las siguientes impresiones, pero el resultado no me gustó nada debido a varios motivos, algunos que ya solucioné y otros derivados del propio ABS.




































Como podéis ver, la parte superior de los muros no sale correctamente, quedando huecos sin material y por consiguiente, agujeros por varios puntos. Esto es debido a que el material ABS al extruirse no endurece lo suficientemente rápido y cae cuando no hay nada debajo, esto se puede solucionar fácilmente aumentando la densidad de la estructura interna (denominado “infill”, la rejilla que se hace por dentro, para no imprimir una pieza maciza innecesariamente) consiguiendo un apoyo mas próximo al momento de extruir sin soporte inferior, o también aumentando la cantidad de capas superiores macizas y forzando a que la impresora termine el relleno antes y comience a imprimir al 100% las capas finales, antes de comenzar con las “piedras” del diseño… pero esto lo descubrí luego de imprimir la misma pieza fallida que visteis antes en ABS, en PLA que también quedó con huecos en la parte superior…















Así que, viendo que en PLA pasa algo similar, encontré la solución a este tema forzando a imprimir al 100% Infill antes de lo estipulado en el perfil de configuración estándar del PLA que viene para la impresora, consiguiendo un acabado perfecto!






Ya tengo casi todo el perímetro inferior del chasis impreso, ahora están saliendo las ultimas piezas, puntualmente las “especiales”, aquellas que tienen objetos recortados como el panel frontal con el botón de encendido y los USBs frontales, etc. Esta pieza de “muro” que cubrirá el panel frontal del chasis, y que tuve que retocar, me dio bastantes problemas, dado que el fichero STL que descargué tenia una mayado “problemático” para manipular. Con problemático me refiero a que, desde mi poco conocimiento, intentaba recortar la con el 3D builder y el programa crasheaba sin yo saber por que. Dado este caso, tuve que volver a buscar programas que hicieran algo similar, de manera mas eficiente, y esta vez encontré una opción y muy buena!, hasta ahora utilizaba el 3D Builder del Windows 10 que me era muy cómodo por su interfaz y simplicidad y el Autodesk Meshmixer para retocar alguna que otra cosa, ahora sumo las herramientas de manipulación de STLs el Autodesk Netfabb. Incluso, debido a este problema, decidí meterme un poco mas en todo el software de Autodesk y aprender un poco como funcionan, deciros que encantado con el Netfabb, pero algunas cosas mejor hacerlas con el Meshmixer, pero lo mejor es la complementación de ambos!. La verdad es que el 3D Builder del Windows es muy básico, ahora que conozco un poco mas en profundidad los otros programas casi no lo uso, pero va muy bien si quieres hacer operaciones básicas o montar varios STLs en pantalla y ver como quedan en su sitio para pre visualizar los…
El problema que tenía era que, al mandar a troquelar una pieza, con la forma de otra, TODOS los programas crasheaban de una forma u otra. Mirando muchos videos para empaparme de los softwares de Autodesk encontré este video
que explicaban por qué a veces, el Meshmixer no hace bien la unión de objetos (a este tipo de operaciones se les denomina “Boolean”) y el motivo era muy simple, la escasez de triángulos en el lugar de la intersección a soldar.

vídeo
(
youtu.be/L7AF0hNTl8A?t=1m27s)

Esto no tiene nada que ver para cortar, verdad?, pero me hizo preguntar, como están las piezas que yo quiero troquelar en esa zona?. Aquí descubrí que las piezas de los muros que descargué, si bien están perfectamente para imprimir tal cual, en algunas zonas tienen triángulos “problemáticos” si vamos a manipularla. Con “problemáticos” me refiero a que en vez de, entre “piedra” y “piedra” del muro, digamos la distancia vertical que hay entre ellas (que será 1mm aprox), los triángulos fueran verticales (un vértice arriba y otros dos abajo, formando un triangulo pequeño) estaban horizontales y extremadamente largos de punta a punta de la pieza, y para cubrir este espacio una cantidad muy grande… Este dato, viendo el video que os dejé anteriormente, me dio que pensar, y aplicando la solución que propone Maker’s Muse descubrí que el corte ya no daba problemas, un descubrimiento interesante. Os dejo algunas imágenes del recorte de la pieza en cuestión, ya trabajando en Netfabb y Meshmixer.































































 

tripple

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Una pasada! tiene muy buena pinta el recubrimiento tipo muro, con ganas de ver mas avances.
 

DeKa

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Update 17/04

Tocaba el turno de empezar con el montaje de la parte superior del proyecto, donde estarían los componentes y el groso del trabajo de maquetación, intentando recrear una escena o ambiente medieval, utilizando muros de castillos similares al que visteis para la parte inferior y todo lo que encuentre interesante para integrar…
Continué utilizando el 3DBuilder de windows durante muy poco tiempo, hasta que decidí pasar todo el montaje del proyecto a Netfabb de Autodesk por cuestiones de limitaciónpropias del 3DBuilder y aprovechando que ya me manejaba muy bien con Netfabb , así que mudé todo lo realizado a dicho software y a partir de ahora veréis toda la interfaz nueva.


































Tocaba continuar con la parte superior del chasis y a ello me puse, hasta ahora visteis un modelo de suelo que descarté en este punto, iba a utilizar el modelo de Devon Jones, ahora voy a utilizar un suelo que encontré de Rocket Pig Games que tiene muchas variantes, suelo roto, con plantas y/o raíces, suelo con piedras, tierra, y más!, una opción mucho mejor para dar riqueza al diseño, matando la monotonía de las baldosas repetitivas que había planteado en un principio. Decidido el suelo y los muros, tocaba empezar el montaje superior…En la parte superior del diseño utilicé la experiencia previa con el muro inferior, al momento de preparar los modelos STL para la parte superior, optimizando todas las mallas, no solo las problemáticas, antes de colocarlas en el montaje general del Netfabb, ya que dada la envergadura del proyecto, no tardaría en darme problemas si no lo hacía, debido a la densidad de triángulos que preveo manipular en toda la parte superior. Podría haberlo planteado de hacer por partes, segmentado o incluso, sin montaje previo o union Boolean de las piezas y luego pegarlas a mano, apañando el montaje de manera mas “artesanal”, pero quería ver hasta donde se podía llegar haciendo esto al completo y maquetado desde cero en pantalla… tela marinera lo pesado que fue! jeje, pero si fuera fácil, no molaría tanto :p
Os dejo de momento, unas imágenes de los nuevos suelos, de los muros y las optimizaciones realizadas en este punto y algunos tips de como manipular y cortar modelos STL con Netfabb y Meshmixer.































































Bien, hasta ahora vimos los suelos, los muros y como se unieron utilizando la herramienta Boolean para soldar las (y eliminar la intersección interior de las mallas en la unión). Pero a medida que se sumaban piezas a la operación de unión, la acción era cada vez mas exigente, pesada y lenta de realizar, un poco como era de esperar a mas complejidad mas lento todo, pero la cosa era exponencial y a veces se hacía eterno todo. Llegado a este punto descubrí que la optimización que venía haciendo era insuficiente, ya que llegado al punto de soldar varias piezas el software volvía a crashear o bien, tardaba una eternidad (os hablo de mas de una hora por operación, que a veces no salía bien). Así que volví a necesitar saber algo mas de estas benditas mallas y como optimizar el manejo de ellas, para poder realizar dichas operaciones. Es aquí donde descubro Meshlab, una aplicación algo más tosca de interfaz pero tremenda mente eficiente que, sabiéndola llevar, era capaz de resolver problemas hasta ahora lentos o imposible de solucionar… para no entretenerme mucho en todos los detalles, os voy a mencionar algunas cosas que hice con el Meshlab, por ejemplo en los casos donde los vértices de la malla están muy cerca uno de otros, el Meshlab puede reducir la densidad de la malla si le damos un valor mínimo de distancia entre vértices, esto reduce drástica mente la cantidad de caras (triángulos) de la malla sin perder en exceso calidad siempre que manejemos un valor mínimo no muy grande, y en este proceso no se vería afectada la parte de la malla que ya es mayor al valor mínimo indicado (por ejemplo, va genial para la parte de los muros donde los triángulos eran horizontales en vez de verticales, que hacía la malla muy densa, optimizando la malla en un solo paso y super rápido hasta en un 60%, digamos que abres la pieza y tiene 1.000.000 de triángulos y luego del proceso se queda en 330.000… y esto sin perder prácticamente nada de resolución). También me encontré con un nuevo problema, las caras invertidas en la malla… para que os deis una idea de lo que es, si tomamos como ejemplo un cubo que tiene 6 caras, una malla de STL optimizada al 100% para dicho cubo sería de 12 caras (12 triángulos) y hasta aquí todo fácil, pero ademas cada cara tiene una propiedad de orientación, digamos que las 12 caras tienen una cara exterior y otra interior, lógico ¿no?, pero que pasa si a ese cubo lo machaco con procesos de uniones boolean con otros objetos una y otra vez?, y si los objetos no son tan simples como cubos?, la respuesta es que todo cambia, aquel cubo simple de 12 caras triangulares cambia cantidad de veces y en ocasiones, el software para conservar la apariencia del objeto, por complejidad muy alta o por error, invierte la orientación de las caras de la malla en algunas partes… volviendo al cubo optimizado de 12 caras, la primera operación de soldar lo con otra pieza era un momento, pero luego de la manipulación, estos triángulos invertidos u orientados incorrectamente ralentizan enormemente la interpretación del objeto provocando que las próximas operaciones boolean sean mucho mas difíciles de hacer y por consiguiente, lentas o imposibles. Para detectar los triangulos invertidos Meshlab es el dios, en unas pocas operaciones, rápidas y sencillas detectas y eliminas muchos problemas… Me ayudó mucho al momento de manejar ya muchos objetos manipulados… pero no todo es tan facil ni se aprende tan deprisa!!! jaja, la primera vez que utilicé Meshlab me pasé de rosca en el proceso de reducción de vértices, a la vista parecía que estaba todo bien pero luego al imprimirlo el resultado no me gustó mucho y tuve que volver atrás y asignar un valor menor al proceso de reducción de vértices…

Os dejo unas imágenes donde se ve el proceso de manipulación y unión de varias piezas (muros) para convertirlos en el cover de la fuente de alimentación.








































Terminado el Cover de la Fuente de alimentación, unido y resuelto el problema de resolución, tocaba imprimir la primera pieza del montaje superior, pero al colocarla en el rip de impresión (utilizo Simplify3D) me doy cuenta de un pequeño detalle jeje, lo mas básico que os podréis imaginar pero que a veces por estar centrado en otras cosas olvidas tener en cuenta, en este caso que la pieza que preparé para imprimir, excede la dimensión permitida de impresión, vamos que es muy grande y que hay que cortarla. Había pensado en esto antes, pero mira entre tanto problema con el software, prueba un programa y otro, crash y crash se me pasó. Tampoco pasa nada por que esto es un obstáculo muy común en impresión 3D, el imprimir objetos mas grandes que la cama de impresión de tu impresora pasa muy a menudo, pero vamos que teniendo lo en cuenta, al momento de soldar y montar el CAD podría haber sido todo mas fácil si lo preparaba mas pequeño. Para cortar la pieza utilicé Meshmixer, que los STLs puros los lleva muy bien, cortando la por donde consideraba que se notaría menos la unión y exportando el resultado en dos ficheros STLs distintos.
Para imprimir estas piezas reduje la cantidad de capas superiores que había estado utilizando para imprimir los muros inferiores del chasis, entre otras cosas… os dejo a continuación imágenes del corte de la pieza para que entre en la impresora y los parámetros de impresión que utilicé para sacar la primera pieza del montaje superior del proyecto, junto con algunas tomas de dicha pieza.




































Impresa la primera pieza grande importante del proyecto, la primera de la parte superior y que sería de un tamaño y complejidad prevista máxima, me dispuse a pulir detalles de todo el proceso que hasta ahora os he ido comentando, para solo continuar con las cosas claras y con ya nada por descubrir, aplicando todo lo aprendido y consiguiendo el mejor resultado para cada pieza impresa a continuación. El proceso de maquetado y adaptación de los ficheros STL estaba claro, lo que no me resultaba del todo a mi gusto era que en algunos casos, en la unión de las piezas se notaba mucho, resultaba evidente que eran dos piezas unidas, yo quería eliminar dentro de lo posible y sin mucho mareo, esa marca. Para ello utilicé Meshmixer con los ficheros STL listos para imprimir, digamos un paso previo a soltar el STL en el Simplify3D. En el Meshmixer solo utilicé para este proceso la herramienta de “Eliminar y rellenar” dentro del menú “select” y el proceso solo necesita que selecciones los triángulos de la malla implicados justo en la zona de la unión de los objetos y decirle que los elimine y los rellene, que junto a unos parámetros muy amistosos me permitieron eliminar toda evidencia de la unión de modelos… os dejo unas fotos del proceso para que juzguéis vosotros mismos.


























 

DeKa

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Repasados todos los pasos para crear una pieza compuesta, refinar la y soldar varias, solo queda lo creativo y laborioso de montar pieza a pieza que creará el Medieval chess scene P5 Casemod
Os dejo algunas fotos de lo que os he guardado del proceso completo, ya que prácticamente tengo completo el montaje en 3D. Próximamente añadiré algunas tomas algo mejores, para que veáis en detalle todo. Deciros que fue algo muy pesado de realizar, se mueven Gigabytes de información y pude descubrir de primera mano el porqué los diseñadores 3D necesitan MUCHA potencia de hardware y MUCHA memoria RAM, solo deciros que monté 3 ordenadores en plan granja, a los que controlaba mediante Team Viewer para realizar las tareas mas toscas y lentas y poder encadenar trabajo, ya que si no hubiese sido esto muy difícil de conseguir en tiempo (empecé tarde, lo se, pero es lo que hay :D), por lo menos desde mi experiencia, que tampoco creáis que es mucha… pero lo importante es cumplir el plazo con el concurso y no tenía tiempo para inventar otra cosa tampoco jeje…
Sin mas, os dejo algunas imágenes.










































































































Montaje 3D FINAL TERMINADO!




























 

Hardk

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Deka eres mi ídolo xd
 

Deiv

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Supongo que estarás dedicado en cuerpo y alma a esto no??? Porque lleva muchísimas horas de trabajo.. y de un trabajo bastante dificil la verdad...

Ánimo! A ver como queda eso en la vida real... :D
 

DeKa

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Deka eres mi ídolo xd
Estás como una cabra... El tuyo mola mucho más, y lo sabes.


Supongo que estarás dedicado en cuerpo y alma a esto no??? Porque lleva muchísimas horas de trabajo.. y de un trabajo bastante dificil la verdad...

Ánimo! A ver como queda eso en la vida real... :D
Muchas gracias Deiv, la verdad es que con este proyecto empecé poco a poco ya que tenía otros compromisos que no podía dejar, y ahora llevo unas semanas intensas como tu dices, quería meterme de lleno en la impresión 3D y este concurso fue la clave, así que aquí estamos jeje, espero que te guste el resultado, pronto mas detalles ;)
1salu2!
 

neuroman

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DeKa, muy buenas!!!! te paso un vídeo que he visto sobre cómo suavizar las piezas impresas en la impresora 3D aparentemente con facilidad y sin demasiado esfuerzo, y parece que el resultado es aceptable para luego dar los últimos toques a mano.

Simple way to make ultra-smooth 3D prints at home - YouTube

Espero que te sea útil.

Por cierto, la impresora está genial, y deja buenos acabados por lo que parece.

Enhorabuena como siempre por tu genial trabajo. Me alegro muchísimo de que tu ilusión llevar tu afición y tus proyectos de modding al terreno profesional esté dando sus frutos y de que cada vez hagas cosas más interesantes. Y no solo eso, sino que encima lo compartes con los demás, lo cual tiene mucho mérito.

Qué envidia!!! Con lo manazas que soy yo se me cae la baba cuando veo tus trabajos. :babas:

Un abrazo!!!
 

DeKa

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Muchas gracias por tus palabras neuroman

Pues lo que me comentas lo sabía, voy a ver el video luego igualmente por si hay algún tip que se me escape, que tiene buena pinta. Eso es para cuando imprimes con el filamento de "ABS" e incluso, puedes acelerar el proceso calentando un poco la acetona, tenía guardado otro video pero no lo encuentro, en este lo ves igualmente. Iba hacerlo con ABS el mod, pero se me vino el tiempo encima.



Para este proyecto incluso tuve en cuenta 3 materiales, ademas del ABS y el PLA, pasó por mi cabeza el hacerlo con Bronzefill y pulir las piezas, mira que guapo queda.



Aquí algunos tips de como hacer el pulimento al Bronzefill
 

tripple

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Con la boca abierta me he quedado, simplemente increible. Espero ver pronto el ensamblaje
 

Wendiga

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DeKa, no te imaginas la envidia que me das!

Tanto por tus conocimientos como por tu habilidad... y encima con un gusto que me personalmente me encanta!
 

Hardk

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Memeces bien chulo está el tuyo. Además con lo que me mola. A mi los castillos. Métele una almenara con fuegito tiooo xd
 

zorroronoa

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gran trabajo compañero
 

DeKa

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Con la boca abierta me he quedado, simplemente increible. Espero ver pronto el ensamblaje
Lo peor de la impresión 3D?... lo lenta que eso, me desespera!
Una semana para tener algo presentable, calculo...

@DeKa, no te imaginas la envidia que me das!

Tanto por tus conocimientos como por tu habilidad... y encima con un gusto que me personalmente me encanta!
Muchas gracias compañero, mola coincidir en gustos jeje

Memeces bien chulo está el tuyo. Además con lo que me mola. A mi los castillos. Métele una almenara con fuegito tiooo xd
No da para tanto el espacio, sabes cuantas torres puse a ver si se podía??

gran trabajo compañero
Gracias caballero!
 

tripple

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Lo peor de la impresión 3D?... lo lenta que eso, me desespera!
Una semana para tener algo presentable, calculo...



Muchas gracias compañero, mola coincidir en gustos jeje



No da para tanto el espacio, sabes cuantas torres puse a ver si se podía??



Gracias caballero!
jejeje si lo de que no va del todo rapido ya tenia constancia. Mi parienta es diseñadora industrial en proyectos de I+D para automocion, y suele dejar las impresiones en marcha por la noche para ver si para el dia siguiente las tiene cuando vaya al curro...

Desconozco los timings del concurso, pero seguro que te da timepo para que quede chulo! Animo y paciencia con la impresora! yo tambien me vuelvo un poqco loco cuando me toca esperar jejeje
 

DeKa

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jejeje si lo de que no va del todo rapido ya tenia constancia. Mi parienta es diseñadora industrial en proyectos de I+D para automocion, y suele dejar las impresiones en marcha por la noche para ver si para el dia siguiente las tiene cuando vaya al curro...

Desconozco los timings del concurso, pero seguro que te da timepo para que quede chulo! Animo y paciencia con la impresora! yo tambien me vuelvo un poqco loco cuando me toca esperar jejeje


Uff, lenta no, lo siguiente... me desespera debido al timing del concurso, si no sería solo ansiedad por ver el proyecto acabado, que suele pasar siempre que empiezas a verle la cara a la bestia que hasta ahora, solo existía en tu cabeza... El tema de los timings del concurso te cuento y de paso, lo aclaro para todos..

El concurso acababa el día 20 de abril, el pasado jueves, pero nos concedieron a todos una extensión hasta el día 25, debido a que todos íbamos un "poco" apretados de tiempo, es verdad que algunos lograron cumplir el timing original (creo que solo Hardk) pero en general a todos nos venía bien para acabar detalles, sacar fotos, y poder presentar algo en mejores condiciones... Así que oficialmente la fecha límite es el día martes 25/04.

Por otra parte, personalmente sé que no llegaré (sumando la faena de la impresora no llego ni queriendo, la maquina acaba de imprimir la ultima pieza el mismo martes 25 y hay mucha faena luego... busqué incluso servicio de impresión 3D para ver si imprimiendo alguna pieza por otro lado conseguía ganar unos días, pero que va, a todos se les va la pinza y no fui capaz de encontrar un precio decente (tenía que gastarme alrededor de 400€ para ganar dos días, y paso que la impresora me costó 800€, no voy a pagar eso por dos piezas). Así que sintiendo lo mucho lo informé y volví a pedir una extensión de tiempo, incluso a muchos de los concursantes les pasa algo parecido, no logran acabar para el 25 de Abril... la verdad es que me jode mucho por que sabíamos de un principio los timings y el no cumplirlos, incluso con una extensión de 5 días, parece cachondeo, pero estoy convencido que ninguno de nosotros nos tomamos el concurso a la ligera ni con poca seriedad... tal vez justamente lo contrario y queremos entregar algo perfect... pero es lo que hay... Thermaltake nos concedió la posibilidad de entregarlo fuera de tiempo sin descalificarnos, lo cual me llenó de alegría por que me veía descalificado, pero con una penalización de -1 Punto por día excedido de un total de 60 puntos... no se la verdad en que grado afectará al resultado / puntaje personal ya que desconozco cuantos puntos se pueden sumar en total por proyecto, pero me pareció una medida excelente y muy acertada para darnos la oportunidad de terminarlo, presentarlo Y NO desmerecer o desventajar a quien SI CONSIGUIÓ terminar a tiempo.

Una cosa es hacer modding para ti, otra para un cliente y otra muy distinta para una competición, creo que el tiempo es prioritario y se debería de respetar a rajatabla, dado que es un factor a medir en la competición (que eres capaz de hacer en X tiempo), por eso la medida de restar puntuación por retraso me pareció acertadísima...



Bueno, voy a publicar un update en breve, para que empecéis a verle el morro a la bestia!
1salu2
 

Heishiro

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No te preocupes Deka, aprovecha la oportunidad que te han dado y a darlo todo ;)
 

DeKa

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Modificaciones al Chasis

A este chasis y a mi criterio, le falta una vuelta de rosca al diseño para usar lo de manera horizontal, ya que no dispone de muchas variantes al momento de colocar el deposito de la RL y no soy muy amante de los depos horizontales, para poner horizontal un depo tiene que estar diseñado para que funcione correctamente de este modo, y no todos lo están. Por lo tanto hice la modificación para adaptar un depo en vertical por arriba del radiador, simulando un pozo de agua en el diseño, e incluso modifiqué el depo un poco, recortando lo verticalmente… luego algunas adaptaciones para que gran parte de las tuberías de la RL vayan por dentro y no se vean…























































Modificaciones técnicas

En el Medieval chess scene Core P5 Casemod by DeKa modder hay algunas modificaciones técnicas a destacar:


  • La primera es que toda la RL está lo mas escondida posible, los tubos en su gran mayoría están por dentro ocultos a plena vista, pudiendo apreciar solo un pequeño trozo desde el bloque del CPU a la parte mas cercana del chasis por su parte superior y un puente del deposito al radiador que no suman mas de 30cms de tubo lineal en 3 lineas distintas.
  • El CPU, que es un Intel I7 6700K, lleva un delid y un lapeo suave al IHS para optimizar al máximo la disipación de calor… ya se que es excesivo dado que tenemos una RL con un radiador trifan de 45mm de grosor solo para el CPU, que calor no va a pasar, pero el día de mañana si me apetece añadir al loop la gráfica, con este setup mejor optimizar al máximo todo… una faena menos 😉
























  • El chasis trae un soporte para colocar en él, el extensor Riser para la tarjeta gráfica el cual suprimí completamente y en su lugar, adapté el diseño de muros del proyecto para que tanto el riser como la tarjeta gráfica se acoplen en él, lo cual mejora considerablemente la estética y funcionalidad del proyecto en este punto.
  • Ya en menor importancia, un deposito modificado para reducir su alto total y un soporte diseñado especialmente para el proyecto e impreso en 3D para poder ocultar en parte su parte inferior, ganando aún mas reducción de tamaño y vistosidad al conseguir ocultar al completo la Bomba D5




























 

DeKa

Master Chapuzas
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Modificaciones estéticas

Las modificaciones estéticas del proyecto están todas enfocadas a cambiar los colores para adaptarlos al entorno del Ajedrez, mayoritariamente color blanco/negro; luego el entorno alrededor de los componentes, para adaptarlo a una escena medieval, un castillo derruido con un Dragón posado en las ruinas de ésta, puntualmente en el componente MSI mas destacado, la tarjeta gráfica, aprovechando que el logotipo de dicha marca es justamente, un dragón, y éste enfrentado a un hechicero de luz localizado en el extremo opuesto de la escena, claramente enfrentados y en pleno comienzo de una batalla… Una metáfora escenificada del Ajedrez, un juego de tablero que se ubicará por encima de todo el proyecto, con un tablero del juego estampado de manera sutil sobre la ventana del chasis Thermaltake Core P5, y con piezas de Ajedrez especiales de diseño acorde a la temática.


En lo que se refiere los componentes, en la mayoría de los componentes predominaba el color rojo junto por supuesto al negro de base, y lo que hice fue convertir todo lo rojo en color blanco consiguiendo la hegemonía pretendida. Os enseño por partes los cambios…
A continuación os enseñaré unas imágenes del momento en el que me dispongo a dibujar/diseñar los objetos que cubriría de blanco, logotipos y lineas que serían muy complejas de realizar a mano y realicé en vinilos adhesivos cortados con un plotter de corte. El software utilizado es el Corel Draw, consta simplemente en tomar una fotografía perfectamente recta del objeto a dibujar, colocarla de fondo en el programa de diseño y deformando dicha imagen para conseguir en el perímetro del objeto fotografiado las medidas exactas del objeto en la realidad. Una vez colocada la imagen y dimensionada, es dibujar un vector por donde corresponda para indicarle al plotter de corte por donde cortar.






































Una vez todo dibujado, se corta con el plotter de corte y se coloca en su sitio. Posiblemente exista una diferencia y el objeto cortado en vinilo adhesivo no coincida perfectamente con el estampado en el objeto fotografiado, si se diera el caso se presenta la pieza cortada que no coincide en el sitio y viendo las diferencias se ajusta el vector de corte y se vuelve a sacar la pieza.
Todo esto lo realicé para cubrir el color rojo de la placa base, algunos detalles como el logotipo de Thermaltake del radiador que apenas se veía y ahora tenía una ventana exclusiva en el castillo para lucirse por tanto quería resaltar…


































También saqué unos adhesivos para cubrir la parte de la etiqueta de la fuente de alimentación que era amarilla y que no coincidían nada con el diseño…



























Por otra parte, algunos componentes no necesitaban un trabajo tan delicado, bastaba con desarmarlos y pintar de blanco las piezas que destacaran con algún color no acorde al diseño del proyecto, como fue el caso de la tarjeta gráfica MSI, la Nvidia Gforce GTX 1060. Desarmar la para poder retirar los plásticos del disipador fue asombrosamente fácil, dado que en la mayoría de los casos hay que retirar por completo el disipador, pero en esta tarjeta gráfica MSI no era necesario, con sacar 4 tornillos tenía los plásticos fuera y listos para pintar.

Lamentablemente por otro lado, pensaba convertir las “escamas” que se iluminan en rojo del carenado del disipador, en color blanco, pero al abrir la gráfica y contemplar el interior del carenado me encuentro con que dichas escamas están adheridas al groso del disipador con calor, derretidas y soldadas a el propio carenado plástico del disipador, siendo imposible manipular la zona retro iluminada, dejando me sin mas alternativa que anular las y pintarlas de negro para evitar que se vean, pasando desapercibidas con esta nueva apariencia. Os dejo imágenes del proceso…
























































































Un componente que en menor escala destacaba el color rojo, eran las memorias Geil EVO X, donde su pieza superior plástica que conmuta la iluminación RGB, era de color rojo. Desarmado el conmutador y retirado el plástico, fácilmente se pudo pintar la pieza de color blanco y conseguir la homogeneidad total entre componentes, solo representando colores blanco y negro…




























Algunas tomas extras del proceso y apariencia final de todo:








































[h=Pintando el mod]3[/h]Bueno, este mod tiene tema en pintura, ya que todas las piezas que se imprimirán en 3D hay que mejorarlas, y la pintura se encargará de esto… y por lo visto, muy bien, ya que hice una prueba y estoy muy contento con el resultado!


El procedimiento es super fácil, se trata de pintar con spray el color negro y luego pasarle un trapo con alcohol por encima buscando aclarar o borrar la pintura de las zonas superiores, consiguiendo mejorar la perspectiva de la impresión 3D, darle mucho mas realismo e incluso disimular las imperfecciones de la propia tecnología de impresión 3D que sin suavizar, se pierde entre la pintura y el diseño. Juzgar vosotros mismos, que os parece el resultado de las pruebas??


















Os añado que pretendo añadir a lo visto en esta prueba, y previamente a pintar en negro, colores… que harán que los detalles resalten un poco (sutiles) y cobren algo mas de protagonismo, consiguiendo ademas romper una monotonía que existiría si fuera todo negro.



Hice la misma prueba en color blanco, como podéis ver en la foto a la derecha y la verdad, no me gusta el resultado, con lo que pienso pintar todo en negro como os comentaba, destacando en colores sutiles algunas partes… bueno, ya lo veréis 😛
 

Wendiga

Master Chapuzas
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Como dices... ya lo veremos!
Y con ganas de verlo ya!

Desde el principio me gustó la temática y no veas las ganas de verlo montado...
 
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